Sciroccoforum

Moin Roccofreunde,
ich brauche leider mal wieder eure Hilfe. Kurz zusammengefasst was bisher gemacht wurde:

Kopf runter, ZKD erneuert, Kopf gesäubert und wieder aufgesetzt, Kühler gewechselt, Zahnriemen neu, Ventildeckeldichtung neu, Kühlsystem gereinigt

Soweit so gut. Wagen sprang auch an, qualmte aber am Anfang heftig weiß. Als er dann warm wurde insbesondere bei Gasstößen heftig schwarz. Vermutung: Zuviel Kraftstoff, also am Mengenteiler ein bisschen was rumgedreht (ich weiß, das sollte man besser nicht tun). Danach lief er aber gut und qualmte auch nicht mehr schwarz, nur noch etwas weißer Rauch. Dann CO-Messung gemacht und da fängt das Dilemma nun an:

Als er das erste Mal warm wurde fing das Wasser heftig an zu kochen (mit Deckel drauf) (dachte ich zumindest). Dann etwas abkühlen lassen und direkt die CO-Messung mit einem Stopfen und der blauen Flüssigkeit gemacht. Die ersten 2 Minuten blubberte das durch die Flüssigkeit und es verfärbte sich nichts. Bis es dann anfing zu kochen. In dem Moment wurde die Flüssigkeit sofort Gelb.

In dem Moment klammert man sich ja an jeden Strohhalm und/oder Erklärung. Idee war: Es ist Öl in die Wasserkanäle gelangt und das könnte ja bei kochendem Wasser verdunsten und dann für CO sorgen. Also das Kühlsystem nochmal anstatt mit dem Reiniger mit Spiritus und Wasser befüllt und durchgespült. Nochmal wiederholt und dann erneute CO-Messung mit dem selben Ergebnis. Dann habe ich mir überlegt die Temperatur des Kühlwassers im Moment des "kochens" zu messen. Es waren lediglich 56 °C - das spricht ja eindeutig für Abgase die das "kochen" simulieren.

Daraufhin habe ich mir die alte ZKD nochmal angeschaut und zuerst gesehen, dass ja das Plätchen auf dem die Teilenummer steht rechts vom großen Wasserkanal liegt und bei der neuen Dichtung dieses Plättchen links davon ist. Leider konnte man die Teilenummer vom Altteil nicht mehr besonders gut lesen, beim Versuch die zu säubern hab ich die Nummer leider vollkommen zerstört. Dann habe ich die beiden ZKD´s verglichen (hatte vor dem Zusammenbau zum Glück Fotos gemacht) und festgestellt, dass die neue ZKD zwei Löcher mehr hat (weiße Punkte auf dem Foto) die aber offensichtlich sowohl im Block als auch im ZK so vorhanden sind. Wobei ich dort einschränken muss, dass es so ausschaut als wäre beim Kopf am 4. Zylinder ein Kanal nicht vorhanden) Jetzt frage ich mich: War die verbaute ZKD die falsche oder ist die neue die falsche? Und in dem Zuge musste ich dann leider auch noch feststellen, dass der Kopf und Block nicht der ist den ich laut 7zap haben sollte.

ZK-Soll:
026 103 351 P
ZK-Ist: 026 103 373 AC

Block-Soll:
026 103 101 L
026 103 101 M
027 103 101 C
Block-Ist: 026 103 021 B

Die neue Zylinderkopfdichtung hat die Teilenummer die zu den oben genannten Teilenummern passen würde (026 103 383 P)

Vermutung:
Der ZK ist womöglich nicht plan genug, sodass bei Hitzeentwicklung ein solcher Spalt entsteht der Abgase massiv in den Kühlkreislauf drückt
Möglicherweise liegt das aber auch an der falschen ZKD, sodass die Kanäle möglicherweise drin nicht geschlossen sind?!


Fragen:
Kann man das Kühlsystem evtl. noch anderweitig entlüften als "nur" auf den Schläuchen herumzudrücken? Kann das die Ursache für das Überkochen sein?

Gibt es andere Möglichkeiten als das es Abgase sind die Wasser bei 56°C zum kochen bringen?

Ist die ZKD wirklich falsch? Es sind ja Kanäle dort vorhanden wo die alte ZKD verschlossen war

Kann mir jemand sagen in welchen Fahrzeugen die Kombination aus Block und Kopf verbaut wurden damit ich die korrekte ZKD bestellen kann?

Hallo!
Hast Du nicht geprüft ob der Kopf noch plan ist oder Risse hat, auch die Schraubenlöcher im Block ausgeblasen sonst sprengt es den Block?

Gruß
Georg

Hallöchen,

das letzte Bild von Dir mit der Kopfdichtung gibt eigentlich schon reichlich Aufschluß.

Ich gehe davon aus, dass Du kein Haarlineal besitzt? Ansonsten hättest Du es vermutlich schon erwähnt (lohnenswerte Anschaffung). Ggf funktioniert aber auch ein noch ordentlich gerades Stahllineal. Gehe damit bitte über den Kopf und ggf. auch über den Block und schau dabei gegen Licht, vlt von einer Taschenlampe oder dergleichen.

Bei einem planen Kopf wirst Du überall einen gleichmäßigen, fast völlig geschlossenen Lichtspalt haben. Die Kopfdichtung (es ist übrigens die richtige) hat zwischen Zylinder 1 und 2, sowie 3 und 4 nicht richtig gedichtet. Dort ist also (vermutlich) der Kopf verzogen, sprich eingefallen. Meist ist es der Kopf, weil das Aluminium hier empfindlicher ist. Aber den Block bitte trotzdem prüfen.

Im Zweifel zum Motorenbauer bringen und Reparaturplanen lassen. Bei den 8V Köpfen können die Ventile dabei sogar drinnen bleiben. Die Nockenwelle muss aber raus, sowie alles um den Kopf ab, sprich die Krümmer (Einlass und Auslass).

Je nach alter und Zustand (Ölverbrauch) würde es sich für mein Dafürhalten aber trotzdem lohnen, den Kopf dann auch gleich komplett zu zerlegen und zu revidieren. Also alles auseinander, ggf. sogar die Ventilführungen tauschen, aber zumindest die Ventilschaftdichtungen ersetzen. Man kommt da sonst ja eher selten dran heran. Ventile säubern und neu einschleifen.

Wenn Du das alles nicht machen magst, ok. Kostet halt auch ein paar Euro. Auf jeden Fall die Planizität prüfen. Hast Du die Kopfschrauben schon mal verwendet? Oder waren die neu? Sollten es gebrauchte sein, bitte neue besorgen. Die Schrauben sind Dehnschrauben, die sich auch längen und dann irgendwann reißen.

Für die Montage bitte die Schraublöcher für die Kopfschrauben gut säubern, sprich ölfrei machen. Sonst machst Du Dir ggf. den Block kaputt.
Anziehmomente plus Drehwinkel und Reihenfolge einhalten, also 40-60-(ich glaube beim 8V auch 90NM)+Drehwinkel.



Nochmal zurück zur Kopfdichtung. Schau Dir das Bild nochmal selbst genau an. Die Kopfdichtung war keineswegs überall gleichmäßig angepresst, vermutlich wegen verzogenem Kopf. Ich interpretiere das Bild auch so, dass an Zylinder 1 und 4 nach jeweils außen Abgas unter der Kopfdichtung durchgedrückt wurde.
Bläut es aus dem Auspuff, geht ordentlich Öl durch, kommt es weis raus, wird Wasser mit verbrannt. Blubbert es sogar im Kühlwasser, geht Druck aus dem Brennraum direkt in die Kühlflüssigkeit.

Schau bitte auch genau nach Rissen. Vor allem am Zylinderkopf.

Übrigens, wenn Du Kopf und Block geplant hast, kannst Du ggf. auch ne Mulilayer Metalldichtung montieren. Die gleicht zwar weniger Unebenheiten aus also die Weichstoffdichtung, dafür überlebt sie aber den Motor. Die vom ABF (2,0 16V) dürfte passen. Nur der eine Zentrierstift oben am Block ist etwas versetzt, so dass man die Kopfdichtung da etwas auffeilen sollte (also die Mittelplatte). Kannst ja mal drüber nachdenken. Ansonsten einfach wieder die selbe Dichtung in neu und gut.

Vielen Dank schonmal für die konstruktiven Kommentare.

Neue Dehnschrauben habe ich natürlich verwendet und mit vorgegebenem Drehmoment + Winkel in entsprechender Reihenfolge befestigt
Die Schraubenlöcher haben wir vorher auch gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen
Ein Haarlineal besitze ich tatsächlich nicht, mit Stahlwinkel sah das eigentlich für mein Befinden okay aus.

Die Dichtung sieht zwar nicht mehr besonders gut aus, hat aber bis zum Ausbau seinen Dienst gut verrichtet. Kein Öl im Wasser / Wasser im Öl, kein weißer Rauch.

Der Tausch war also eher prophylaktisch. Auch deswegen hab ich mit gedacht das Kopf planen könnte man sich sparen.

Aber nochmal zur Dichtung: warum hat die alte 2 Löcher weniger?
Und warum finde ich die Teilenummer vom Kopf nirgends?

Die Löcher die du meinst sind welche für die Wasserkanäle. VW soll da zeitweise für irgendwelche Regulierungen bzgl Wassertemperatur Öffnungen auch mal weg gelassen haben. Prinzipiell dürfen die aber ruhig alle offen sein.

Okay, danke!
Dann nochmal zum Kopf: Das ist nicht der Originale oder?

Wieso sollte der Kopf falsch sein?

Ich sehe da die Maße der Ventile nicht. Es gab 2 im Grunde baugleiche Köpfe. Der vom JH hat keines Erachtens 38mm Einlassventile, der vom DX 40mm.

Der Block könnte ein JH ock sein, oder ein DX Block. Da ich nie einen JH hatte, weiß ich nicht, wie tief die Mulden darin sind. Der Kennbuchstaben steht auf dem Block.

Der DX Block oder dessen Kolben wurden früher gerne mal verbaut um die Verdichtung zu erhöhen.

Laut golf1.info passt die Nummer vom Block zum 2H Motor.

Ist ne blöde Frage ich weiß, aber warum wechselst du prophylaktisch die Dichrung wenn alles passt?

Reno84 hat geschrieben: Sa 13. Nov 2021, 19:49 Ist ne blöde Frage ich weiß, aber warum wechselst du prophylaktisch die Dichrung wenn alles passt?

Ne das war keine blöde Frage, offensichtlich nur blödes handeln.

Im Endeffekt muss man natürlich schon sagen, dass es nun irgendwann sicherlich so oder so erforderlich geworden wäre. Und dann passiert das vielleicht in der Saison und man kann nicht fahren. Und so dachte ich man könnte die Monate wo man eh nicht fahren kann nutzen um ihm was gutes zu tun